Spécifications du tissu pour jeans en denim : Liste de contrôle des bons de commande (copier-coller)

Le denim est robuste sergé de coton à chaîne apparente là où la trame passe sous deux ou plusieurs fils de chaîne, créant la côte diagonale qui donne au denim son aspect de “ denim ”.”

Dans le développement des jeans, la spécification de votre tissu n'est pas une simple description ; c'est le document qui détermine si vous obtiendrez le produit. Entorses de jambes, genoux qui s'affaissent, déchirures à l'entrejambe ou plaintes de crocking en gros.

1. Choisissez la “ configuration par défaut ” la plus proche.” ci-dessous, en fonction de votre taille/utilisation.
2. Copiez-le dans votre fiche de commande/spécifications comme base de départ.
3. Ajustez seulement 3 à 5 lignes. (hypothèse de lavage, objectifs ambitieux, politique d'ombrage et points finaux de performance) après votre essai PP + lavage.

• Rétrécissement: Chaîne ≤ 3%, Trame ≤ 3% après méthode de lavage convenue.
• Inclinaison/Torsion : Définir l'asymétrie maximale après lavage ; un test doit être effectué après lavage.
• Indigo: L'indigo teint à la corde est préféré pour obtenir un dégradé subtil.
• Crocking : Exiger une performance de frottement à sec/humide par méthode. 

• Objectifs ambitieux : Spécifiez l'allongement cible (trame), la récupération % après le temps défini et la limite de croissance.
• Durabilité des coutures : Ajouter une stratégie de renforcement des coutures à l'entrejambe (zone à haut risque de défaillance).

• Abrasion: Utilisez une méthode reconnue comme Martindale (ISO 12947-2).
• Résistance à la déchirure : Utiliser ISO 13937-2 (méthode de la déchirure du pantalon).

Le denim léger révèle plus rapidement les problèmes : transparence, fronces des coutures, torsion des jambes.

La solution :
Indiquez clairement la largeur utile, la méthode de réduction et l'hypothèse de lavage.

Les coupes droites et décontractées semblent flatteuses, mais elles révèlent deux problèmes fréquents en grande quantité :

• Les jambes se tordent/se déforment après lavage (surtout si la finition est instable).
• abrasion de l'intérieur des cuisses (usure réelle, retours réels).

1. Choisissez d'abord la bande de poids (12 à 14 oz est le classique “ toutes saisons ” le plus sûr pour la plupart des programmes).
2. Déterminez si un contrôle de la torsion est nécessaire : si votre client cible déteste les coutures en spirale, testez le sergé cassé dès le début.
3. Indiquez les limites d'asymétrie dans le PO (n'utilisez pas de termes vagues comme “ faible asymétrie ”).
4. Validez le résultat après lavage en utilisant votre recette de lavage prévue (le rinçage, les enzymes et les changements de résultats liés aux pierres sont variables).

Le succès ou l'échec d'un jean skinny repose sur un seul critère : contrôle de la croissance. Le piège consiste à penser “ plus d'élasticité = meilleur confort ”. Cela signifie souvent une déformation plus permanente, à moins que la récupération ne soit conçue et validée.

• Précisez si le produit est extensible pour le confort (à porter) ou extensible pour la puissance (axé sur la forme).
• Précisez le sens d'étirement (généralement l'étirement en trame ; l'étirement bidirectionnel est plus risqué s'il n'est pas contrôlé).
• Écrire les objectifs d'étirement, de récupération et de croissance (et pas seulement d'élastine %).
• Effectuer une simulation d'usure avant l'approbation TOP :
  • Étirement du cycle → repos → nouvelle mesure de la croissance
  • laver selon votre recette → mesurer à nouveau
• L’approbation se fonde sur les performances après lavage et après cycle, et non uniquement sur le toucher.

Les jeans de travail ne sont pas “ simplement en denim plus épais ”. Un tissu de 15 oz peut tout de même se rompre si la construction est lâche ou si les finitions compromettent sa solidité.

1. résistance à l'abrasion (intérieur de la cuisse + genou)
2. Résistance à la déchirure (poche, entrejambe, bords des coutures)
3. durabilité des coutures (Résistance de la couture d'entrejambe et risque de glissement de la couture)
4. Stabilité dimensionnelle (rétrécissement + distorsion)
5. solidité des couleurs (toujours important, mais généralement pas #1)

• Privilégiez la “ performance ” à l“” esthétique ».”
• Méthode d'abrasion de référence avec logique de point final : ISO 12947-2 définit la procédure d'inspection du point final de la panne.
• Méthode de référence pour les larmes : ISO 13937-2 décrit la détermination de la force de déchirure du pantalon.
• Ajouter une note sur le vêtement : “ Les zones à forte abrasion nécessitent un plan de couture de renforcement ” (les spécifications du tissu et du vêtement doivent correspondre).

Les jeans taille haute sont plus sensibles aux petites déformations : si le tissu se détend, la taille se relâche ; si le tissu ne reprend pas sa forme, les fesses s’affaissent.

• Des limites de croissance plus strictes.
• Stabilité dimensionnelle plus stricte après lavage (méthode + tolérance).
• Une clarté “ Pas de mélange de teintes au sein d’un même vêtement ” politique (les panneaux de grande hauteur montrent clairement une inadéquation).

Même pour les programmes axés sur les coûts, rédigez une ligne “ minimum acceptable ” afin d'éviter de débattre de la qualité en masse :

• Tolérance de retrait minimale par méthode.
• Résistance minimale au frottement par méthode.
• Exigence de vérification de la durabilité des coutures.
• Définitions des normes d'inspection et des défauts.

Une simple “ ligne minimale ” vous évite d'interminables négociations après l'achat en gros.

Considérez les jeans comme un “ Système mécanique répétitif. ” Chaque pas étire le genou. Chaque mouvement en position assise sollicite les coutures du siège. Chaque cycle de marche frotte l'intérieur des cuisses. C'est pourquoi les spécifications des jeans doivent explicitement contrôler :

• résistance à l'abrasion (intérieur de la cuisse)
• croissance/sac (genou + siège)
• durabilité de la couture de l'entrejambe (point de rupture)

Une veste peut masquer un léger défaut de coupe. Un jean, non : une torsion de quelques millimètres se traduit par une couture en spirale visible. Quelques centimètres de plus ou de moins, et des genoux qui s’affaissent.

Votre spécification doit empêcher :

• torsion de la jambe après lavage
• se faire mal aux genoux après avoir fait du vélo
• ouverture des coutures et déchirures à l'entrejambe
• allégations de résistance au frottement et à la teinture (en particulier indigo foncé)

Les jeans se plient des milliers de fois au niveau du genou. Leur élasticité doit résister à ces cycles, et pas seulement à une seule traction. C'est pourquoi les jeans doivent comporter des clauses explicites concernant l'élasticité, la récupération et la croissance.

• Commencez par une quantité de 8,5 à 9,5 oz si vous souhaitez un véritable confort estival.
• Utilisez un sergé 2/1 si le drapé est important.
• Valider la transparence des poches et le froncement des coutures lors des essais de lavage en PP.
• Indiquez clairement la largeur utile et la méthode de rétrécissement — le denim léger accentue l’instabilité.

• Choisissez 11 à 12,5 oz comme point de départ “ le plus sûr pour le marché de masse ”.
• Ajustez la sensation en main en effectuant la finition plutôt qu'en poussant le poids en onces vers le haut ou vers le bas.
• Faites un essai de trempage au début si vous utilisez un indigo foncé.

Un jean en denim de 13 oz plus serré peut résister davantage à l'abrasion à l'intérieur des cuisses qu'un jean en denim de 15 oz plus ample.

• Construction plus robuste et finition stable.
• Qualité du fil et contrôle de la torsion.
• Critères d'acceptation et de point final de la méthode d'abrasion dans le bon de commande (et non des termes marketing).

En règle générale : Plus votre lavage est agressif (pierre/acide/eau de Javel), plus vous devez considérer la force comme une variable contrôlée et non comme une supposition.

1. Choisissez le poids en fonction de la saison et de la morphologie prévues.
2. Choisissez le lavage en fonction de l'apparence.
3. Effectuez un essai de lavage sur un échantillon de tissu susceptible d'être utilisé en grande quantité.
4. Tester à nouveau la résistance à l'abrasion/déchirure après lavage.
5. Verrouiller les numéros de commande uniquement après validation post-lavage.

• comment cela s'estompe
• comment ça se tord
• comment il résiste à l'abrasion

• Si la durabilité et la structure sont primordiales → commencez par 3/1.
• Si la respirabilité et le drapé sont primordiaux → commencez par un 2/1.
• Vérifier l'abrasion à l'intérieur des cuisses et le comportement des coutures après lavage.

1. Choisissez deux tissus de poids et de composition identiques.
2. laver les deux avec la recette prévue
3. comparer:
   • douceur et pilosité superficielle
   • comportement de torsion de la jambe
   • abrasion à l'intérieur des cuisses
4. Décidez en fonction de la promesse de votre produit (héritage vs confort vs durabilité).

Le sergé cassé est souvent privilégié car il permet de réduire l'effet de torsion visible au niveau des jambes des jeans. Si vos clients se plaignent des coutures qui s'enroulent, le sergé cassé constitue une solution efficace.

• N'écrivez pas simplement “ sergé brisé ”.”
• Joindre un échantillon de référence et définir les limites de biais après lavage comme réussite/échec.

• joindre un échantillon physique approuvé comme “ norme de texture ”.”
• définir ce qui est considéré comme inacceptable (par exemple, barres importantes, stries répétées, incompatibilité des panneaux)
• Indiquez si le mélange de bandes de teinte est autorisé (généralement pas au sein d'un même vêtement).
• inclure le langage d'inspection et les définitions des défauts

La lisière peut constituer un sujet de choix (et un coût supplémentaire), mais elle comporte des risques :

• efficacité de coupe réduite
• pression accrue sur l'appariement et la cohérence des panneaux
• Des différences de teinte plus visibles si le contrôle de la bande d'ombrage est faible

• Déterminez si la lisière est un atout marketing ou un simple détail.
• S'il s'agit d'un produit phare : exiger une politique de bandes de teinte plus stricte et une approbation pour la découpe en vrac
• Sinon : évitez la complexité et maximisez la répétabilité.

• Des programmes patrimoniaux/bruts où le caractère dégradé et la “ structure nette ” sont les arguments de vente.
• Des coupes droites, décontractées et à jambes larges où le confort provient de l'aisance du patron, et non de l'élasticité du tissu.

⚠️ Points de défaillance possibles :

• Les clients s'attendent à un “ confort extensible ”.”
• Climats chauds : le coton épais 100% peut paraître rigide et chaud à moins que le poids et la finition ne soient ajustés.

• Choisissez un bracelet de poids réaliste pour le public cible (n'optez pas pour un poids lourd uniquement à des fins marketing).
• Indiquez la tolérance de retrait en fonction de la méthode de lavage (rinçage/lavage unique vs état brut/sur métier à tisser change la réalité).
• Ajoutez une limite de torsion/déformation des jambes après lavage (les jeans sont visuellement impitoyables).
• Décidez si vous souhaitez un fil à caractère (filé à anneaux) ou un aspect plus uniforme (filé à bout ouvert).

L’étirement de confort est la zone d’étirement “ la plus commerciale ” — si (et seulement si) vous contrôlez la récupération et la croissance.

• Plus de mobilité et de confort sans transformer vos jeans en leggings.
• Ajustement plus facile selon les variations morphologiques.

❌ Inconvénients :

• Si la récupération est insuffisante, vous risquez de vous retrouver avec les genoux qui s'affaissent et le siège qui se déforme.
• Une finition trop souple peut donner une sensation agréable le premier jour et se révéler décevante au bout de trente jours.

• Définir d'abord la catégorie de coupe : mince, maigre ou droite.
• Précisez le sens d'étirement : généralement, seul l'étirement de la trame est autorisé.
• Inscrivez les lignes d'étirement + de récupération + de croissance dans le bon de commande (et pas seulement “ spandex 2% ”).
• N’approuvez le tissu qu’après un essai de lavage et une simulation d’usure (vous suivrez le protocole dans la section Extensibilité et Récupération).

Power Stretch peut être un produit phare, mais c'est aussi là que les litiges surviennent le plus souvent.

• Un confort optimal et une promesse de coupe épousant parfaitement les formes.
• Idéal pour les jeans skinny/taille haute pour femmes, à condition d'être bien ajustés.

❌ Inconvénients :

• Risque de croissance plus élevé (effet sac) si le système élastique n'est pas stable.
• Les variations de taille et les “ incohérences de coupe ” deviennent des plaintes courantes concernant les achats en gros.
• Plus sensible aux finitions et au lavage.

Les programmes d'étirements de puissance devraient considérer la “ récupération et le contrôle de la croissance ” comme une norme de sécurité non négociable.

L'élasticité unidirectionnelle (dans le sens de la trame) est généralement plus facile à stabiliser pour les jeans.

Le tissu bi-extensible offre plus de confort mais augmente le risque de :

• dérive du patron (flux de mesure du vêtement),
• les contraintes de couture se déplacent de manière inattendue,
• La coupe est inégale selon les tailles.

• Si vous développez un programme de jeans grand public : commencez par l’élasticité de la trame.
• Choisissez le tissu bi-stretch uniquement si vous avez une raison de confort évidente (par exemple, une silhouette très ajustée).
• Pour les tissus bi-extensibles, exiger des cibles séparées dans les deux directions et valider après lavage.

• Programmes de vêtements de travail/uniformes nécessitant une meilleure stabilité et un séchage plus rapide.
• Programmes de contrôle des coûts où l'aspect uniforme du volume compte plus que le “ récit d'un délavage vintage ”.”

⚖️ Compromis :

• Le comportement de fondu peut sembler moins “ classique ”.”
• Le toucher peut paraître moins naturel si la finition n'est pas optimisée.

• Confirmer la promesse de la marque : durabilité/stabilité contre décoloration liée au patrimoine.
• Accorder une priorité plus élevée aux objectifs de stabilité dimensionnelle (rétrécissement + distorsion).
• Effectuez des essais de lavage au début pour confirmer que le résultat souhaité est toujours obtenu.

Ces mélanges sont appréciés pour les jeans plus souples et plus fluides, notamment les modèles à jambes larges et les collections d'été.

• Un toucher plus doux et un tombé plus élégant.
• Une sensation de fraîcheur par temps chaud.

❌ Inconvénients :

• Peut réduire la résistance à l'abrasion si sa conception n'est pas optimale.
• La solidité des coutures doit être vérifiée (en particulier à l'entrejambe et aux coins des poches).

• Choisissez un poids réaliste (n'optez pas pour l'ultra-léger si la durabilité est importante).
• Exiger une validation de la résistance à l'abrasion et à la durabilité des coutures après lavage.
• En cas d'échec, ajustez la construction/le fil ou modifiez le rapport de mélange.

• Allongement (étirement %) : jusqu'où il s'étire sous charge
• Récupération: combien cela revient après la suppression de la charge
• Croissance (ensachage) : déformation permanente après usure répétée

⚠️ Un tissu peut avoir une grande élasticité et être quand même un mauvais tissu pour jeans si sa récupération est faible.

• Maigre: Des limites de croissance strictes + une priorité de reprise élevée
• Mince: objectifs équilibrés (confort + stabilité)
• Lisse/détendu : Une élasticité moindre est acceptable ; la stabilité et l’abrasion sont peut-être plus importantes.

1. Commencez par sélectionner les tissus cibles potentiels provenant de l'usine.
2. Validez avec votre propre recette de lavage et protocole de simulation.
3. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez finaliser les numéros de commande.

• Système textile : reprise trop faible, croissance trop forte
• Système de modèles : Trop d'aisance au niveau des genoux (le vêtement n'a pas besoin de s'étirer, donc il tombe).
• Système de finition : Un ramollissement excessif et des traitements enzymatiques/calculés lourds réduisent la stabilité

Décrivez les limites de responsabilité dans vos notes de développement :

• Le tissu doit réussir les tests de croissance/récupération
• Le vêtement doit respecter les tolérances de mesure après lavage.
• La buanderie doit respecter la recette approuvée (aucune substitution).

1. Étape 1 — Préparer les échantillons : Découpez des bandes d'essai dans un tissu suffisamment épais (n'utilisez pas de petits échantillons). Marquez clairement la longueur de l'échantillon.
2. Étape 2 — Étirement à vélo : Étirez-vous jusqu'à une extension définie (en fonction de la tension cible de votre étirement). Maintenez la position, relâchez et répétez l'opération un nombre de fois défini.
3. Étape 3 — Repos + mesure : Laisser reposer l'échantillon pendant une durée déterminée. Mesurer la déformation résiduelle (croissance).
4. Étape 4 — Lavez en suivant votre recette : Effectuez le même lavage que celui prévu pour la production (rinçage, enzyme, pierres, etc.). Séchez de la même manière.
5. Étape 5 — Mesurer à nouveau + décider : Vérifiez à nouveau la croissance et la reprise après le lavage. N'approuvez que si le produit conserve sa forme après le cycle de séchage et le lavage.

• direction d'étirement (trame vs bi-étirement)
• cible d'allongement
• Objectif de récupération après un délai défini
• limite de croissance après test de cycle
• condition de lavage utilisée pour la validation
• formulation claire réussite/échec

⚠️ Si l'un de ces éléments manque, vous négocierez la qualité en gros au lieu de la contrôler.

• Denim 7,5–10 oz : généralement des fils plus fins / des constructions plus légères
• denim 10–13 oz : gamme courante étendue (dimensionnement équilibré des fils)
• denim 13–16 oz : fils plus grossiers et/ou constructions plus serrées

1. Demandez au moulin le nombre de fils de chaîne/trame et leur densité (EPI/PPI) dans la fiche de construction.
2. Veuillez confirmer si le comptage est Ne (comptage du coton anglais) ou un autre système.
3. Définissez des tolérances si votre programme est sensible à la cohérence.

• Si votre programme met en avant le “ patrimoine ”, testez le filé à anneaux dès le début.
• Si votre programme met l'accent sur une “ constance de production en série reproductible ”, l'OE est souvent plus facile à contrôler.
• Valider par un essai de lavage + comparaison de l'usure par abrasion (intérieur de la cuisse).

• Vous avez besoin d'une surface plus propre, avec moins de traces aléatoires.
• Vous rencontrez des problèmes de répétition en masse et souhaitez un meilleur contrôle
• Vous vendez un produit “ haut de gamme et stable ”, pas seulement une apparence.

• Approuver un échantillon physique de référence comme “ norme de texture ”.”
• Définir ce qui est considéré comme inacceptable (barres importantes, stries répétées, incohérence entre les panneaux).
• Rédiger les règles d'inspection et les règles d'appariement des panneaux.

• ISO 105-X12 est une méthode permettant de déterminer la résistance au frottement.
• AATCC TM8 est conçu pour déterminer le transfert de couleur par frottement.

• Précisez le procédé de teinture à l'indigo (indigo teint sur corde).
• Définir les attentes en matière de rodage par méthode (à sec + humide).
• Aligner la voie de finition (un ramollissement excessif peut augmenter le transfert apparent).
• Ajouter des notes d'entretien/d'attentes du consommateur si nécessaire (surtout pour l'indigo foncé).

Les jeans noirs et gris sont un exemple où le “ même noir ” devient un véritable problème d'épaisseur :

• Teinte verdâtre, teinte rougeâtre, profondeur irrégulière

• Définir la norme de couleur (approbation du test en laboratoire).
• Définir la plage de teinte admissible (avec une méthode d'évaluation convenue).
• Exiger un contrôle strict des lots et un étiquetage précis pour la découpe.

• gamme de teintes acceptable
• attentes en matière de rétrécissement et de distorsion
• Règles de finition pour les taches (fermetures éclair, poches, étiquettes)

• Exiger que les rouleaux soient étiquetés par lot et par bande de teinte.
• Écrire: Interdiction de mélanger les bandes de teintes au sein d'un même vêtement.
• Approuver le tissu découpable en vrac avant la découpe en vrac.
• Pour les modèles à plusieurs panneaux, ajoutez des repères de correspondance des panneaux lors de la découpe.

• Quels sont les types de lavage du denim ?
• Comment transformer un denim brut en denim délavé ?

• État Loomstate vs état sanforisé (le cas échéant).
• Tolérance au retrait après la méthode de lavage convenue.
• Limites de torsion/inclinaison des jambes après lavage.
• Attentes et conseils en matière de soins.
• Approbations : découpe en vrac + PP avec base de lavage.

Le rinçage est souvent la meilleure base pour la stabilité :

• réduit les surprises liées aux rétrécissements
• réduit les surprises inattendues
• rend l'ajustement plus reproductible

“ Le rinçage/lavage de référence constitue la condition d'homologation standard ; toutes les mesures et tous les tests de performance utilisent cette condition. ”

1. Définir la référence de lavage (photo + référence physique).
2. Définir la plage de variation d'apparence acceptable.
3. Retester l'abrasion/déchirure après l'essai de lavage (ne pas supposer que les performances à l'état écru sont égales aux performances après lavage).
4. Verrouiller le bon de commande uniquement après validation post-lavage.

• Plage de perte de force acceptable (niveau de programme convenu)
• plage de variation de teinte acceptable
• définition acceptable des “ dommages ” (trous, déchirures, zones fragiles)

Les finitions en résine/3D peuvent contribuer à la conservation de la forme, mais elles peuvent aussi :

• rendre le tissu rêche
• créer des problèmes de craquelures ou de plis
• Augmenter le risque de plaintes des consommateurs si l'équilibre n'est pas atteint

1. N’utilisez la résine qu’en dernier recours, si le contrôle de la croissance n’est pas possible uniquement par le biais d’un système de tissu.
2. Valider par simulation d'usure + essai de lavage.
3. Décrivez vos attentes en matière d'entretien et de durabilité.

Le denim enduit se comporte comme un système composite. Vos spécifications doivent répondre aux exigences suivantes :

• description du type de revêtement
• attentes en matière de résistance aux fissures
• restrictions de soins
• Modification acceptable de la surface après abrasion

• Nous avons revérifié les bons de livraison des tissus et constaté que deux bandes d'ombrage avaient été livrées dans le cadre de la même commande.
• Nous avons retracé les bons de découpe et confirmé que les coupeurs mélangeaient les rouleaux pour réduire les déchets.Personne n'a rédigé de règle interdisant le mélange de teintes dans le mandat postal.
• Nous avons créé une nouvelle commande de coupe :
  • Étiquetage des rouleaux par lot + bande de teinte
  • “ Ne pas mélanger les bandes de teintes au sein d’un même vêtement. ”
  • une bande de teinte par lot de bouturage
• Nous avons négocié avec le client en toute transparence :
  • Nous avons proposé de recouper les pièces dont les différences de taille étaient les plus visibles.
  • Nous nous sommes mis d'accord sur une gamme de teintes contrôlée pour le reste, et nous les avons marqués comme un lot séparé.
• En interne, nous avons ajouté un point de contrôle qualité avant la découpe : Si les teintes diffèrent, la production doit demander l'approbation de l'acheteur avant de procéder.

La production en série suivante s'est déroulée sans problème, car le souci n'était pas la qualité du denim. C'était… Langue de contrôle de la bande d'ombrage manquante. Cette simple ligne de commande a permis d'éviter un nouveau litige.

• Abrasion de l'intérieur des cuisses (trous)
• Tension au niveau de la couture d'entrejambe (déchirures / ouverture de la couture)
• Croissance des genoux et des fesses (sac de compression)
• Transfert par frottement (plaintes liées au frottement)

• Utilisez une méthode d'abrasion reconnue et définissez une règle de point final. ISO 12947-2 spécifie comment le point final du test Martindale (“ rupture de l'échantillon ”) est déterminé par les intervalles d'inspection.
• N’écrivez pas seulement “ forte abrasion ”. Écrivez : méthode + cycles + point final + acceptation.

1. Déterminez le risque d'usure : vêtements de mode / vêtements courants / vêtements de travail.
2. Choisissez votre zone cible : l’intérieur des cuisses et les genoux sont les zones prioritaires pour les jeans.
3. Demandez au moulin les résultats de référence Martindale.
4. Répétez le test d'abrasion après le lavage prévu (la pierre/enzyme peut réduire la résistance et l'intégrité de la surface).
5. Verrouillez une ligne réussite/échec dans le bon de commande.

“ Résistance à l'abrasion : méthode Martindale ; point final défini comme la dégradation de l'échantillon par intervalles d'inspection selon la norme ISO 12947-2 ; cycles cibles : ____ ; testé sur tissu après les conditions de lavage approuvées. ”

• coins de poche
• points de tension à l'entrejambe
• bords de couture après lavage agressif

• Identifiez les détails de style qui augmentent le risque de déchirure (coupes serrées, aspect usé, lavages fréquents).
• Exiger des tests de déchirure sur tissu lavé, et pas seulement sur tissu écru.
• Définissez un objectif de force de déchirure minimale aligné sur le niveau de gamme de votre produit.

• Une exigence de glissement des coutures (pour que le tissu ne se déchire pas au niveau des lignes de couture)
• Une exigence de résistance de la couture à l'entrejambe (pour éviter les déchirures)

• Inclure le glissement des coutures dans le module de spécifications du tissu (et pas seulement dans le dossier technique du vêtement).
• Effectuez des tests de couture sur le tissu susceptible de produire du volume après lavage.
• En cas de défaillance, corrigez le système : densité du tissu + fil/aiguille à coudre + construction des coutures.

Un jean a une allure bizarre lorsqu'il est tordu. Votre PO doit définir :

• tolérance au rétrécissement (chaîne/trame)
• tolérance à la torsion/inclinaison des jambes après lavage
• la méthode de lavage exacte utilisée pour l'évaluation

AATCC TM135 est conçu pour déterminer les variations dimensionnelles des tissus lorsqu'ils sont soumis à des procédures de lavage domestique.

• Choisissez le type de lavage que vous proposez (brut/rigide vs rinçage vs enzymatique/pierre).
• Tester le retrait et la distorsion après cette condition.
• Inscrivez les tolérances et la référence de test dans le bon de commande.

• ISO 105-X12 spécifie une méthode pour déterminer la résistance au frottement et au dépôt sur d'autres matériaux (friction à sec et à l'eau).
• AATCC TM8 est conçu pour déterminer la quantité de couleur transférée par frottement (à sec et humide).

• Déterminez si le programme est “ adapté à la dégradation progressive ” ou “ à transfert minimal ”.”
• Choisissez votre méthode de frottement de référence (ISO 105-X12 ou AATCC TM8) et définissez les grades cibles.
• Effectuez un nouveau test après avoir terminé votre parcours (les adoucisseurs peuvent modifier la perception du frottement).
• Ajoutez une règle de bande d'ombrage (voir la section sur les défauts) pour éviter les différences d'alignement des panneaux.

• finition instable
• construction déséquilibrée
• Les effets de couple sont amplifiés par le lavage.

• Mesure de l'inclinaison requise après lavage.
• Définir l'asymétrie maximale autorisée (nombres, pas adjectifs).
• Si votre client déteste le tissage torsadé : envisagez un sergé cassé et validez-le lors d’essais de lavage PP.
• Bloquez les “ substitutions de lavage ” à la laverie, sauf autorisation de l'acheteur.

“ Il est interdit de mélanger les bandes de teinte au sein d’un même vêtement. Les rouleaux doivent être étiquetés par lot et bande de teinte ; la coupe doit veiller à ce que chaque vêtement appartienne à une seule bande de teinte. ”

• Approuver une norme de référence “ découpable en vrac ” (échantillon physique).
• Définir ce qui est considéré comme inacceptable (barres répétées, stries visibles sur les panneaux, motifs évidents).
• Ajouter le langage d'inspection (4 points + cartographie des défauts si nécessaire).
• Exiger des règles de cohérence d'un rouleau à l'autre (pas de substitutions non contrôlées).

• cible basée sur la méthode (ISO 105-X12 ou AATCC TM8)
• discipline de finition
• alignement des attentes des acheteurs sur le bleu indigo foncé

“ Les objectifs d’élasticité et de récupération s’appliquent après simulation d’usure et après les conditions de lavage approuvées ; le tissu doit respecter la limite de croissance ____. ”

(Vous avez déjà décrit le protocole de simulation dans la partie 2 — c'est ici qu'il devient applicable.)

• finition en résine trop dure
• comportement instable en largeur/rétrécissement
• sensation au toucher inégale sur les rouleaux
• La pilosité excessive en surface interagit avec les points de couture

1. Effectuez des essais de couture sur un tissu susceptible d'être utilisé en grande quantité après lavage.
2. En cas de problème, il convient de déterminer s'il s'agit d'un problème de dureté de la finition, d'instabilité de la construction ou d'incohérences entre les lots.
3. Mise à jour du bon de commande : ajout des limites de finition et de la discipline de lot.

• Demandez à la fois la largeur nominale et la largeur utile/de coupe (les variations de lisière et de bord réduisent la largeur utile).
• Vérifier la largeur utile après la finition (certaines finitions resserrent ou déforment les bords).
• Écrire: “ Largeur utile minimale ____ ” au bureau de poste.

• Une largeur utile plus importante permet de réduire le métrage par vêtement et le gaspillage de marqueurs.
• Une largeur réduite peut augmenter le coût même si le prix du tissu au mètre semble moins élevé.

Les logiciels de retouche d'images peuvent fonctionner à merveille, mais nécessitent des contrôles plus stricts :

• discipline de la bande d'ombre
• contrôle de coupe
• étiquetage uniforme des rouleaux

Si le rétrécissement est réel (et il l'est), vous devez l'intégrer dans :

• décisions relatives à la taille des patrons
• planification des marqueurs
• cibles de mesure après lavage

“ ____ oz (____ GSM) ____ sergé (3/1, 2/1, sergé brisé), ____ fibre %, ____ nombre de fils de chaîne/trame, ____ finition, ____ hypothèses de lavage, ____ objectifs d'élasticité/de récupération, ____ règle de la bande de teinte ”

• composition des fibres
• armure et direction (3/1, 2/1, sergé cassé, RHT/LHT si nécessaire)
• nombre et densité des fils de chaîne/trame
• poids en onces et en g/m²
• largeur nominale + largeur utile + tolérances

• direction d'étirement
• cible d'allongement
• objectif de récupération (après un délai défini)
• limite de croissance après cyclage
• “ testé après lavage approuvé ”

• procédé de teinture (par exemple, teinture à l'indigo sur corde pour les jeans)
• règles d'approbation des bains de laboratoire
• étiquetage des bandes de teinte
• règle stricte “ interdiction de mélanger les bandes de teintes au sein d'un même vêtement ”

• qu'il soit prérétréci
• attentes et limites concernant l'assouplissant/la résine/la 3D
• la ligne de base de lavage exacte utilisée pour les mesures et les allégations de performance

• ISO 12947-2 pour la définition du point final d'abrasion (Martindale).
• ISO 105-X12 pour la résistance au frottement (à sec et humide).
• AATCC TM135 pour les variations dimensionnelles après lavage à domicile.

• système d'inspection
• définitions des défauts et comment vous les évaluerez
• Règles d'étiquetage des rouleaux (lot + bande de teinte)
• exigences de traçabilité

1. Approbation du test de trempage en laboratoire (norme de couleur).
2. Approbation de l'échantillon de laboratoire / rejet.
3. Approuver le tissu “ découpable en grande quantité ” (et non pas seulement un échantillon à la main).
4. Approuver le vêtement PP dans les conditions de lavage réelles.
5. Approuver l'échantillon TOP pour le verrouillage final en vrac.

C’est cette séquence qui empêche le phénomène “ bon échantillonnage, mauvais lot ”.

• poids : bande classique mi-lourde
• Coton 100%
• Sergé 3/1
• définitions strictes de rétrécissement et de distorsion après lavage
• attentes explicites en matière de crocking (basées sur la méthode)
• règle stricte des bandes d'ombrage

• bande de poids moyen
• Système extensible et confortable avec récupération/croissance définie
• rinçage/lavage de base recommandé
• bande d'ombrage stable et contrôle des lots

• définir les objectifs d'étirement, de récupération et de croissance dans le PO
• Valider avec une simulation d'usure et une ligne de base de lavage
• exigences plus strictes en matière de comportement des coutures (résistance de la couture d'entrejambe, glissement de la couture)

• section performance axée sur l'abrasion
• point final d'abrasion défini par la méthode (ISO 12947-2)
• Évaluation du rétrécissement définie par la méthode (AATCC TM135)
• contrôle strict des lots et accent mis sur la répétabilité

• bande plus légère
• structure adaptée aux drapés
• observer le comportement de la couture + opacité
• Soyez rigoureux quant à la stabilité après le lavage

• Améliorations du fil (peigné/compact)
• voie de teinture et discipline de contrôle de l'ombrage
• finition spéciale (résine/3D/revêtement)
• exigences supplémentaires en matière de tests et de conformité
• discipline et traçabilité des lots plus strictes

• lorsque cela permet d'éviter les retours en masse (incompatibilité de teinte, emballage, articles cassés)
• lorsque cela améliore la répétabilité (moins de retouches)

• Confirmer la quantité minimale de commande (MOQ) en fonction de la construction et du procédé de teinture.
• Délai de fabrication pour l'approbation des essais en laboratoire et des produits de découpe en vrac.
• Exécutez PP et TOP avec la ligne de base de lavage réelle.
• Ne précipitez pas la discipline relative aux bandes d'ombrage — c'est là que se produisent les erreurs les plus coûteuses.

• Pouvez-vous fournir les résultats d'abrasion (avant et après lavage) avec les références des méthodes ?
• Comment étiqueter et contrôler les bandes de teinte en grande quantité ?
• Quel est votre plan de contrôle standard pour le retrait et l'inclinaison après finition ?
• Pouvez-vous soutenir les objectifs d'étirement/de récupération/de croissance et les valider après le lavage ?
• Quelle est votre procédure corrective si la production en série présente des problèmes de conformité ou d'homogénéité de teinte ?

• tolérances cosmétiques mineures (dans les limites convenues)
• Certaines options de fils haut de gamme sont disponibles si votre programme de lavage est agressif.

• contrôle de la bande d'ombrage
• définitions de la stabilité dimensionnelle
• Règles d'élasticité/de récupération/de croissance (pour les jeans ajustés)
• performance en matière d'abrasion (pour vêtements de travail/cyclisme)

Dans le cadre d'un programme de jeans slim stretch, nous avons commencé à recevoir de nombreuses plaintes après les tests d'usure : des déchirures à l'entrejambe et une usure prématurée à l'intérieur des cuisses. Le tissu était parfait au toucher — doux, confortable, et la coupe semblait impeccable en pré-production — mais L'usure réelle a révélé une faiblesse que nous n'avions pas colmatée au niveau du bureau de poste.

Le volume révisé a résisté aux simulations d'usure et aux essais clients, et nous avons évité un débat “ ajustement contre durabilité ” en le transformant en spécifications mesurables : abrasion après lavage, objectifs de comportement des coutures et contrôle de la récupération/croissance.

Les litiges les plus courants en matière de vente en gros…

• torsion de la jambe
• ensachage des genoux (croissance)
• défaillances de la couture de l'entrejambe
• abrasion de l'intérieur des cuisses
• et transfert de crocking

…ne sont pas aléatoires ; ce sont des résultats prévisibles de spécifications manquantes ou imprécises.

1. Commencez par l'utilisation finale et l'ajustement
2. Verrouiller les bases de l'ingénierie (poids, tissage/structure, fibre + système d'élasticité)
3. Rendre la spécification applicable avec des tests basés sur des méthodes, un contrôle des bandes de teinte et un flux d'approbation propre (découpable en vrac → PP → TOP).

Si vous faites cela, les spécifications de votre tissu pour jeans en denim cessent d'être une description et deviennent un système de contrôle de fabrication— une solution qui réduit les réclamations, stabilise les délais de livraison et protège la cohérence de votre marque à grande échelle.