ラミー生地とは？特徴・用途・メリットとデメリット、リネンとの比較

ラミー生地とは何ですか？ ラミー生地は、主に東アジアで栽培されるイラクサ科の植物であるラミー草の茎繊維から織られた天然繊維です。衣料に使われる植物繊維の中でも特に強度が高く、鮮やかな自然の光沢、ハリのある風合い、優れた通気性を備えていますが、リネンと同様にシワになりやすいです.

ドレスメーカー、シャツ工場、ホームテキスタイルメーカーにとって、ラミーは有用でありながらしばしば誤解されている素材です。見た目はリネンに似ており、綿との混紡が頻繁に行われ、繊維の調製と加工の方法によって、シルクのような滑らかで涼しい風合いから、硬くややチクチクする風合いまでさまざまです。「ラミー」と表示された2つの生地でも、裁断台の上や顧客のワードローブの中で全く異なる挙動を示すことがあります.

本ガイドでは、ラミーの原料、ラミー生地の製造方法、主な特性、長所と短所、入手可能なラミー生地の種類、ラミーとリネンの比較について説明します。最後に、アパレルおよびホームテキスタイルのお客様向けに当社が開発しているラミーおよびラミー混紡プログラムに基づき、大量発注向けにラミー生地を指定・承認するための実践的なチェックリストを紹介します.

ラミー生地とは？

ラミー生地（ラミー素材またはラミーテキスタイルとも呼ばれます）は、ラミー植物の靭皮繊維から紡績されたラミー糸を織った布です。テキスタイル用語では、 ラミーの意味 は単純です。この言葉はこの植物のマレー語名に由来し、今日では植物自体と、そこから作られる繊維および生地の両方を指します。.

ラミー生地は何から作られる？

ラミー生地は何から作られていますか それは ラミー繊維, から作られます。これは茎の内側の樹皮にある長いセルロース繊維で、 ボエメリア・ニベア, （しばしば「チャイナグラス」と呼ばれます）のものです。 ラミー植物 は根から再成長する多年生植物であるため、同じ畑で年に数回収穫できます。中国は世界のラミーの大部分を生産しており、アジアや南米でも小規模な生産が行われています。.

ラミー繊維の単細胞は植物繊維の中でも特に長く、綿や亜麻の単細胞よりもはるかに長いため、ラミーの強度と光沢の理由が説明できます。天然ガム質を取り除けばほぼ純粋なセルロースになるため、染色や仕上げにおいて化学的挙動は綿やリネンとよく似ています。.

ラミーは天然繊維ですか、それとも合成繊維ですか

ラミーは天然繊維ですか はい。ラミーは天然の植物繊維であり、合成繊維でもビスコースのような再生セルロースでもありません。ただし、原ラミーは紡績できるようになる前に化学的な脱ガム処理が必要です（下記参照）。また、市場に出回るラミー生地の多くは綿、ビスコース、ポリエステルとの混紡です。何を購入しているかを知る唯一の確実な手がかりは、仕様書とケアラベルの繊維組成です。.

ラミーはリネンと同じですか

いいえ。ラミーとリネンはどちらも植物の茎から取れる靭皮繊維で、生地の状態では似て見えますが、由来する植物が異なります。リネンは亜麻から、ラミーはイラクサ科の低木から得られます。ラミーは通常リネンより明るく、パリッとしてやや硬く、リネンは洗濯後に柔らかくなり折り目にも強い傾向があります。リネンを織る多くの機屋はヘンプやラミーも扱っており、バイヤーはしばしば並べてサンプルを確認します。当社の リネン、ヘンプ、ラミー生地 のラインナップで、当社が生産する組織と混紡をご覧いただけます。.

ラミー生地はどのように作られるのか

ラミーは綿よりも、ある面ではリネンよりも多くの繊維前処理を必要とします。各工程の品質、とりわけ脱ガム処理が、完成した ラミー糸 と生地の風合いが滑らかになるか粗くなるかを左右します.

ラミー繊維の収穫と抽出

ラミーの茎は十分な高さ、通常1〜2メートルに達したときに刈り取られ、次の収穫に向けて株が再成長します。木質の芯から樹皮を剥ぎ取るこの工程は脱皮（デコルティケーション）と呼ばれ、手作業または機械で行われます。剥ぎ取られたものは生繊維のリボン状のもので、チャイナグラスと呼ばれることもあり、天然のガム質、ペクチン、ワックスでまだ結合されています.

繊維の品質は畑から始まります。遅すぎて収穫された茎は木質化して粗い繊維しか取れず、新植えの初回収穫はしばしば不均一で、通常は低グレードになります。生ラミーは脱ガム工場に販売される前に色、長さ、清浄度、細度で格付けされ、そのグレードが最終糸の細さと滑らかさの上限を決めます。買い手にとって実用的なポイントは、同じ混紡比率を提示する2つのサプライヤーが大きく異なる繊維グレードを使用している可能性があり、それが後になって毛羽、均一性、風合いの違いとして現れるということです.

脱ガム処理と繊維の前処理

圃場でレッティングによって繊維をほぐす亜麻とは異なり、ラミーのガム質は主に 化学的脱ガムによって除去されます。原料繊維をアルカリ溶液で煮沸し、洗浄し、時には漂白した後、柔軟化します。脱ガムでは、繊維を傷めずにほぐして柔らかくするのに十分なガム質を除去する必要があります。脱ガムが不十分な繊維は硬いままで、ざらつきやチクチク感のある生地になります。脱ガムしすぎた繊維は強度と光沢を失います。脱ガム後、繊維は乾燥、開繊、コーミングされ、紡績のために長繊維と短繊維が分離されます。.

ラミーサプライヤーを評価する際は、この工程について次の点を直接確認してください。

• 脱ガムを行うのは誰か — 紡績工場、専用の脱ガム工場、それとも商社か。
• 紡績前に繊維が完全に脱ガム・柔軟化されているか、それとも生地の柔軟化は後工程の仕上げのみで行われるのか。
• 繊維ロットの受入には、どの残留ガム量または風合いの基準が用いられているか。
• 脱ガム排水はどのように処理されているか。環境要件を持つ買い手は、これをますます確認するようになっています。.

紡績、製織、仕上げ

脱ガム処理されたラミーは単独で紡績することも、綿、リネン、ビスコースと混紡することもできます。ラミー繊維は硬く、抱合力がほとんどないため、ラミー糸の紡績は綿の紡績よりも困難です。長繊維のラミーは梳毛タイプや長繊維紡績システムで加工されることが多く、混紡糸は綿紡績タイプを使用します。織機上では、ラミー糸の低い伸度は糸切れが多くなることを意味するため、製織速度と湿度が管理されます。仕上げには通常、糊抜き、染色またはプリント、柔軟加工が含まれます。酵素柔軟加工と機械的柔軟加工は、硬さと表面のチクチク感を軽減するため、衣料用として一般的です。.

ラミー生地の主な特性とは？

ラミーの特性は、長く硬い高結晶性のセルロース繊維に直接由来します。以下の表にまとめ、続く各節でそれぞれが衣料品およびホームテキスタイルの生産にとって何を意味するかを説明します。.

強度と耐久性

ラミーは最も強い天然繊維の一つであり、亜麻や綿と同様に、濡れるとさらに強度が増す。ラミー生地は引き裂きに強く、繰り返しの洗濯でも形状を保つ。課題は柔軟性にある。繊維が硬く脆いため、繰り返しの鋭い屈曲には耐えにくく、耐久性は製品の設計と手入れの方法に一部左右される。.

吸湿性と通気性

ラミーは水分を吸収しやすく、放出も速い。硬い糸が作る開放的で通気性の高い生地は肌にまとわりつかない。そのためラミーは高温多湿の気候でも快適である。公定水分率はリネンとほぼ同程度で綿より高く、東アジアでラミーが夏物衣料と伝統的に関連付けられてきた理由はここにある。.

自然な光沢と風合い

ラミーはリネンにはない明るく絹のような光沢を持ち、染色性にも優れるため、鮮明で飽和した色に仕上がる。糸は紡績方法により非常に均一にも、ややスラブ調にもなり、シャツ、ブラウス、装飾用テキスタイルに適したパリッとした洗練された表面を与える。.

染色およびプリントの挙動

脱ガム処理されたラミーはほぼ純粋なセルロースであるため、綿やリネンに使用されるのと同じ反応染料や建染染料で染色できます。その滑らかで光沢のある表面は色をクリーンで鮮やかに見せますが、同時に不均一さもはっきりと示します。前処理が不十分な生地は染色ムラが出ることがあり、ラミーと綿が染料を異なる吸収をすると混紡はわずかにツートーン効果を示すことがあります。実際の混紡でラボディップを承認し、D65と店舗照明の下で色合いを確認し、複数のロールから裁断されるプログラムではロットごとに色合いの許容範囲を設定してください.

伸縮性とシワ回復性

ラミー繊維は破断するまで数パーセントしか伸びず、回復性も乏しいため、ラミー生地はシワになりやすく、折り目が残ります。綿、ビスコース、ポリエステルとの混紡、およびイージーケア加工や柔軟加工の使用により回復性が向上します。パリッとしたリラックスした外観で販売される衣料品では、ある程度のシワが魅力の一部となることがありますが、旅行やワークウェアでは欠点となります.

風合いとドレープ

未処理のラミーはパリッと硬く、粗い繊維や脱ガムが不十分な繊維から作られた生地は肌にややチクチク感じることがあります。十分に脱ガムされ柔軟化されたラミーは涼しく滑らかに感じます。ラミーは構造的でやや硬いドレープ性を持ち、テーラードのシルエットやボリュームを保つギャザースカートに有用ですが、ビスコースと混紡しない限り流れるようなドレープが必要な用途にはあまり適していません.

ラミー生地の利点とは何ですか

ラミーは良い生地ですか 適切な製品には、はい。主な ラミーの利点 は、暑さの中での快適さ、独特の外観、そして多くの構造に混紡できる柔軟性です.

暖かい季節の衣料に快適さを

ラミーは肌のそばで空気を動かし、水分をすばやく吸収するため、夏でも衣服は涼しくドライな着心地になります また、カビや細菌の繁殖にも強く、湿気の多い気候に役立ちます 軽量なラミーやラミー・綿混の生地は、まさにこうした理由からシャツ、ブラウス、夏のドレスに人気があります.

際立つ自然な風合い

ラミーの光沢は天然繊維の衣服にほどよいドレッシーな仕上がりを与え、マットなリネンや綿生地とは一線を画します 色はクリアで鮮やかに見え、ハリのある風合いが襟、プリーツ、構築的なシルエットにきれいなラインを与えます ブランドにとって、ラミーは多くの競合が使うリネンとは異なる表情を持つ天然繊維のストーリーを提供します.

混紡による汎用性

ラミーは綿、リネン、ビスコース、合成繊維と容易に混紡できます 綿は柔らかさを加えてチクチク感を減らし、リネンは定番のスラブ感のあるテクスチャーを加え、ビスコースはドレープ性を加え、ポリエステルはしわになりにくさを加えます これにより、ラミーの個性を保ちながら、各プログラムに合わせて風合い、価格、ケア性を細かく調整できます.

ラミー生地のデメリットとは？

ラミーの弱点は、その硬くて強い繊維の裏返しでもあります。これを理解しておくと、クレームを避ける製品設計と仕様書の作成に役立ちます。バイヤーからは次のような質問も寄せられます ラミー生地は高価なのか：追加の加工工程があるため一般的に標準的なコットンより高コストですが、同等のリネンより安価なことが多いです。.

しわになりやすく、伸縮性が限られる

ラミーはすぐに折りじわが入り、元に戻りません。そのため衣類はプレスが必要か、リラックスした見た目で販売する必要があります。混紡や加工は助けになりますが、風合いも変わります。しわが製品にとって許容できるか早い段階で判断し、承認サンプルで洗濯後の外観をテストしてください。.

硬さと肌への不快感の可能性

粗い、または脱膠が不十分なラミーは肌触りが硬く、突き出た硬い繊維端が敏感な肌をちくちくさせることがあります。適切な脱膠、細番手の糸、柔軟加工、コットンとの混紡で軽減できます。肌に直接触れる衣類の場合は、必ず洗濯済みサンプルで風合いを評価し、可能であれば着用試験も行ってください。.

繰り返し折り曲げられる折り線の摩耗

ラミー繊維は脆いため、同じ場所で繰り返し鋭く折り曲げられると（プレスした折り目、折りたたみ保管、襟先など）、最終的に折り線に沿って繊維が切れることがあります。可能な限り柔らかい折りを設計し、保管時は折り線を変えるよう推奨し、100%のラミー製品では仕上げで硬い折り目を避けてください。.

加工の複雑さと品質のばらつき

ラミーの品質は精練、精梳、紡績に大きく左右され、これらはサプライヤー間だけでなくロット間でも異なります。色合い、光沢、硬さ、毛羽立ちはすべて変動し得ます。風合いと外観の封緘見本を承認し、繊維の調整方法を確認し、説明文ではなく見本と比較して大ロットを検品してください。.

ラミー生地は何に使われるのか？

ラミーの大半は、その涼しさと光沢が評価されるアパレル用途と、装飾的なホームテキスタイルに使われます. ラミー衣料 — ラミーアパレルやラミー生地衣料としても販売されており、シャツやブラウスからドレス、パンツまで幅広く展開されています.

シャツ、ブラウス、サマードレス

A ラミーシャツ または ラミーブラウス は涼しく、ハリがあり、わずかに光沢があるため、サマーおよびリゾートコレクションに適しています。約110～160 GSMのラミー・コットン混紡はシャツやブラウスに一般的です ラミードレス — またはギャザーやフレアスカートを施したラミー生地のドレス — は、よりドレープ性を高めるためにラミー・コットンやラミー・ビスコース混紡を使用することが多いです。ラミー生地のブラウスは通常、範囲の軽い側である約110～130 GSMに位置します。淡色は、特に裏地なしのドレスの場合、透け感に特別な注意が必要です.

シャツやブラウスでは、ラミーの硬さを踏まえて襟やカフスの構造も計画します。生地自体にハリがあるため、接着芯はコットン用より軽くでき、ステッチは硬い糸がパッカリングを起こしやすい非常にタイトなカーブを避けるべきです。パターンの寸法が仕上げ後のリラックスした生地を反映するよう、フィッティング前にサンプルを水通ししてください。.

スカート、パンツ、構築的な衣料

ラミーの硬さは、構造を必要とする衣料で利点になります。Aラインやプリーツスカート、ワイドレッグ ラミーパンツ, 、夏用ジャケット、ワークウェア風シャツなどです。160～220 GSM程度の厚手ラミーやラミー・リネン生地は型崩れしにくいです。パンツでは、硬く伸縮性の低い生地が縫い目に負担をかけるため、縫い目の性能をテストしてください。.

カーテン、テーブルリネン、装飾用テキスタイル

ホームテキスタイルでは、ラミーおよびラミー混紡はカーテン、テーブルクロス、ナプキン、ランナー、装飾パネルに使用されます。その光沢は洗練された外観を与え、その強度は日常の洗濯に耐え、その自然な風合いは現代的なインテリアに適しています。カーテンについては、光による退色や洗濯後の収縮も考慮してください。.

ラミーが適さない可能性がある用途

• フィット感のあるニットウェアやアクティブウェア, 、伸縮性と回復性が不可欠な場合。.
• 非常に柔らかいベビー用品, 、高綿混紡と十分な柔軟加工を使用しない限り。.
• 同じ場所で長期間鋭く折り畳まれる製品, 、一部の包装商品など。.
• 低メンテナンスのトラベルウェア, 、しわ耐性がセールスポイントとなる場合。.

どんな種類のラミー生地が入手できるか

ラミーは純ラミーとして、また多くの混紡として販売されています。種類ごとに風合い、ドレープ、しわ、価格が変わります.

100% ラミー生地

ラミー100 （100% ラミー）生地は、繊維の特徴を最大限に示します。最高の光沢、ハリ、強度、通気性、そして最も大きなしわと硬さです。構築的なシャツ、装飾用テキスタイル、プレミアムな天然の外観が重要な製品に適しています。柔軟仕上げを指定し、風合いを慎重に承認してください.

ラミー・綿混紡

ラミー綿 混紡はアパレルで最も一般的なラミー生地です。綿の柔らかく柔軟な繊維が硬さとチクチク感を減らし、しわ回復を改善し、生地をより縫いやすく均一に染色しやすくします。綿の割合が高いほど、風合いは柔らかく馴染みのあるものになります。綿がもたらす効果を理解したい場合は、 綿生地の特性 のガイドで風合い、吸水性、ケアについて説明しています.

ラミー・リネン混紡

ラミー・リネン 混紡は、リネンのスラブ感のある風合いと、ラミーの光沢およびハリを兼ね備えています。シャツ地、夏物スーツ地、カーテン、テーブルリネンに適しています。両繊維とも弾性が低いため、ラミー・リネン生地はシワになりやすく、純リネンと同様に収縮や折り目摩耗への注意が必要です。.

天然繊維のラインナップをお考えなら、同じ組織で100%ラミー、ラミー・コットン混紡、ラミー・リネン混紡をサンプリングすることで、選定前に光沢、風合い、シワの出方を並べて比較できます。.

ラミー・ビスコースおよびその他の混紡

ラミー・ビスコースは流れるようなドレープと柔らかさを加え、ドレスやブラウスに適しています。ラミー・ポリエステルはシワ耐性を高め、ユニフォームやイージーケア製品のコストを抑えます。ラミー・シルクやラミー・ウールの混紡は、高級なニッチ分野に存在します。どの混紡でも、仕様書とラベルに重量比を明記してください。.

ラミーとリネンの比較：どう違うのか

ラミーとリネン は、バイヤーから最も多く寄せられる比較項目です。なぜなら ラミーとリネン は多くの生地で見た目が似ているからです。どちらも強度があり通気性の良い靭皮繊維ですが、原料、加工、光沢、風合い、折り目での挙動が異なります。.

繊維の原料と生産工程

亜麻は引き抜かれ、圃場で浸水精練（レッティング）され、機械的に加工される；ラミーは刈り取られ、脱皮（デコルティケーション）され、化学的に脱ガムされる。そのため、ラミーの品質は化学処理により依存し、リネンの品質は収穫と浸水精練の条件により依存する。亜麻がどのように生地になるかについては、こちらのガイドをご覧ください リネン生地とは何か、どのように作られるか.

風合い、光沢、柔らかさ

ラミーはより明るくハリがある；リネンはよりマットで、使用するほど柔らかくしなやかになる。細く、十分に脱ガムされたラミーで織られた生地は滑らかで涼しく感じられるが、粗いラミーはほとんどのリネンよりざらついて感じられる。柔らかく使い込んだ風合いを目指すなら、リネンまたはラミー・コットン混紡の方が通常は実現しやすい。.

通気性と吸湿性

どちらの繊維も吸湿性が良く、通気性に優れ、暑い季節には涼しく感じられる。実際には、織り方、目付、仕上げの違いが、繊維間の違いよりも重要である。.

強度、しわ、ケア

どちらも非常に強く、どちらもしわになる。ラミーは鋭い折り目でより脆くなるため、純ラミー製品はプレスと保管に一層の注意が必要である。どちらも裁断前に予縮と寸法変化の試験を行うべきである。.

コストと入手性

ラミーの多くは中国で栽培・加工されているため、アジアの工場にとってラミーの供給とリードタイムは、ヨーロッパの亜麻収穫に依存するリネンよりも予測しやすいことが多いです。ラミー生地の価格は通常コットンより高く、同等のリネンより安いことが多いですが、細番手で柔らかく加工されたラミー糸は高価になることがあります。価格重視の案件では、ラミー・コットン混紡が適度なコストで天然繊維らしい外観を実現します.

製品にラミーとリネンのどちらを選ぶか

• 選ぶ ラミー 光沢のあるシャツやブラウス、ハリのあるスカート、装飾用テキスタイルなど、パリッとした明るい外観が求められる用途に.
• 選ぶ リネン リラックスしたシャツ、寝装品、テーブルリネンなど、洗濯後の柔らかさとマットな自然な外観が重要な用途に.
• 選ぶなら ラミー・リネン または ラミー・コットン混紡 ラミーの光沢を保ちながら、より柔らかな風合いや低コストを求める場合に.

アパレル用途では、通常、同じベース組織でラミー、リネン、混紡をサンプリングすることをお勧めします。ホームテキスタイルでは、寝装品にはリネンが定番ですが、ラミーとラミー・リネンはカーテンやテーブルリネンに適しています。スワッチを依頼する前に、当社の ラミー・リネン生地の卸売 ラインナップで比較できます.

ラミー生地の一括発注の選び方

小売 ヤード単位のラミー生地 はサンプリングや小規模プロジェクト向けに販売されており、生産案件は規格を定めて反単位で購入します。以下は、ラミーの発注が一括生産に進む前に、当社がバイヤーと確認する5つのチェック項目です.

繊維組成と混紡比率の確認

Write the exact composition by weight — for example “55% ramie / 45% cotton” — and confirm whether the blend is intimate (fibers blended in the yarn) or a union fabric (for example ramie warp with cotton weft). The two behave differently in shrinkage, dyeing and hand. Ask the supplier for a fiber-content test report for labeling.

生地の目付、幅、組織を指定する

仕上げGSMを公差（一般的には±5%）、裁断可能幅、織組織、糸番手、および1インチあたりの経糸本数／緯糸本数とともに指定してください。120 GSMと150 GSMのラミー・コットンは、スウォッチカード上では似て見えても、不透明度とドレープ性は大きく異なります。GSMと糸番手の関係について復習が必要な場合は、当社の解説記事をご覧ください 生地の目付と糸番手 で、目付の測定方法と換算方法を説明しています。.

風合い、ドレープ、透け感を評価する

風合いは洗濯後のサンプルで判断し、ドレープは大きな布を吊るして確認し、透け感は実際の色で、できれば肌色の上および想定する衣類で確認してください。淡色のラミー混紡は特に透けやすい傾向があります。.

収縮率、染色堅牢度、縫い目性能を確認する

収縮率は推測せず、試験する必要があります。次に定義されているとおり AATCC TM135、家庭洗濯後の布地の寸法変化の試験方法, 、試験片を所定の条件下で測定、洗濯、乾燥し、再度縦横を測定します。この方法では複数の洗濯温度、撹拌サイクル、乾燥手順を選択できるため、発注書には適用する条件と、≤ 3%などの許容範囲を明記する必要があります.

洗濯、摩擦（乾燥および湿潤）、光に対する染色堅牢度は、特にラミーの光沢面における濃色や鮮明色では、等級を指定する必要があります。当社のガイド 染色堅牢度試験方法 のガイドでは、どの試験とグレードを要求すべきかを説明しています。.

縫い目性能は重要です。硬く伸縮性の低いラミー生地は、縫い目で滑ったり破れたりする可能性があるからです. ASTM D1683/D1683M 織物の縫い目破壊に関する標準試験方法 は、縫い目に垂直な力を加えて縫い目の強度を測定し、縫い目の滑りや破断を評価するために使用できます。ズボン、フィットドレス、室内装飾品に有用です.

ラミー生地開発の出発点となる一般的な組織

これらは一般的な出発点であり、上限ではありません。サプライヤーへの指示にご利用いただき、最初の衣料品またはホームテキスタイルの試作品の後に、目付と混紡率を調整してください.

量産前にサンプルを承認

1. ラボディップと量産工程からの量産前サンプルを依頼してください.
2. 承認見本の半分を洗濯し、洗濯した半分で風合い、色合い、サイズを承認してください.
3. 両方の半分を封印し、それぞれ一方を保管してください.
4. 組成、GSM、幅、加工、収縮率、染色堅牢度、縫い目許容差を発注書に記載してください.
5. 量産ロールは封印された基準見本と照合して検査し、ロットごとに結果を記録します.

ラミー生地の洗濯とケア方法

ラミーは縮みますか 未処理のラミーは主に初回の洗濯で縮むことがあるため、ケアは生地の予備縮小と仕上げの方法によって異なります。ケア表示は、必ず収縮試験で使用した条件と一致させる必要があります.

組成と仕上げに応じた洗濯

ほとんどの予備縮小済みラミーおよびラミー・綿生地は、30～40 °Cで弱い洗濯コース、中性洗剤による洗濯機洗いが可能です。セルロース繊維を弱める塩素系漂白剤は避けてください。ラミー・レーヨン混紡や、ソフトで光沢のある仕上げの場合は、より低温で弱い洗濯、またはドライクリーニングが必要なことがあります。各品番について試験済みのケア指示に従ってください.

乾燥と収縮の管理

ラミー生地は縮みますか 乾燥機では？ 高温のタンブラー乾燥は収縮としわの両方を増やします。物干しによる乾燥、または低温のタンブラー乾燥で、やや湿った状態で取り出すと寸法がより安定します。生産では、工場で予備縮小により収縮を管理し、試験で検証することで、顧客のケア方法で補正する必要がなくなります.

アイロンと保管

ラミーは少し湿らせた状態で中高温の設定でアイロンをかけ、濃色は光沢が出ないよう裏側からプレスします。ラミーは鋭い折り目で脆くなるため、同じ場所に強い折り目を繰り返しつけないようにし、衣類やテーブルリネンは吊るすか、折り線を変えながらゆったりと折りたたんで保管します.

ケアラベルの記載例

明確なケアラベルは返品を減らします。あらかじめ縮んだラミーコットンシャツの場合、一般的な記載は次のとおりです：「冷温までの水温で弱い洗濯コースで洗濯。漂白剤使用不可。つり干しまたは低温タンブラー乾燥。温かいアイロン。天然繊維のため、多少のしわは正常です」純ラミーのテーブルリネンの場合：「40 °Cで洗濯。塩素系漂白剤使用不可。湿った状態でアイロン。ゆったりと折りたたんで保管し、折り線を変える」記載内容は、収縮試験で使用した洗濯・乾燥条件と一致させる必要があります.

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ラミー生地に関するよくある質問

ラミープログラムをお考えですか

当社はシャツ、ドレス、ホームテキスタイル向けにラミー、ラミーコットン、ラミーリネン生地を開発しており、同じ組織で複数の混紡をサンプルできるため、風合い、ドレープ、透け感を比較できます。製品、目標GSM、幅、試験基準をお知らせいただければ ラミー生地のサンプルと見積もりを依頼する.

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